Из Волгограда, близ которого мы заночевали предыдущей ночью, было стойкое желание поехать в Астрахань, там и море вроде есть Каспийское где-то, и чёрной икры завались, осетры на каждом углу, да и город сам старинный. Но было одно «но». Из Астрахани в Грузию логично ехать через Дагестан, Ингушетию и особенно Чечню. Мы любим, конечно, новые впечатления, но кроме Чечни нам хотелось и Грузию ещё посмотреть. Решили, что поедем через Калмыкию, тем более Элиста, столица Калмыкии, предполагалось, тоже будет интересна в плане туризма.
Проезжаем через Волгоград, город, конечно, оставляет для автомобилиста плохое впечатление. Дороги Волгограда ужасны, и, самое грустное, что вокруг города нет объездной дороги. Уверен, волгоградцы не строят её, чтобы о плохой ситуации в городе узнало как можно больше людей. Весь транзитный транспорт едет чуть ли не через центр города. К сожалению, чтобы выехать на Элисту (или Астрахань) приходится проехать Волгоград практически весь. А это один из самых протяжённых городов России, около 65 километров вдоль Волги.
Уверен, волгоградцы не строят объездную дорогу, чтобы о плохой ситуации в городе узнало как можно больше людей.
Как только выезжаем из Волгограда попадаем в село Малые Чапурники. Главная дорога этого села — сплошные кафе. Причём славянской кухни нет, только татарская и азербайджанская. Населяют село — мусульмане.
Вскоре после Чапурников мы пересекаем границу Калмыкии и дороги, странным образом, становятся отличными.
Первая массовая вспышка ВИЧ-инфекции в СССР была зафиксирована в Элисте в 1988 году.
Именно после этого о СПИДе в СССР стали говорить как о реальной угрозе, а не как о болезни наркоманов и проституток
Можно ехать хоть 180, но, начитавшись об усталых калмыцких полицейских, ставлю круиз-контроль на 129 км/ч и любуюсь в окно. Любоваться в окно надоест уже через минуту. Вокруг ничего. Лишь бескрайние степи. Нас немного развлекает дождь и часа через полтора мы уже подъезжаем к Элисте.
Ассоциации об Элисте у среднестатистического россиянина, конечно, следующие — Илюмжинов, буддизм, шахматы, СПИД. И если по СПИДу ситуация, к сожалению, выровнялась, то посмотреть на шахматы и буддизм было интересно.
На въезде в Элисту нас ждёт не самый известный жителю Сибири дорожный знак. Каждый год сотни водителей не обращают на него внимания и платят деньги. И если знак STOP худо бедно все знают, то знаки с горизонтальной чёрной полосой: «Таможня», «Опасность» и «Контроль» встречаются в жизни обычного водителя очень редко. Движение без остановки мимо такого знака запрещено, за чем ревностно следят скучающие работники ДПС.
Элиста встречает нас всадниками.
Дождь тем временем стихает, а мы подъезжаем к крупнейшему буддийскому храм Калмыкии и одному из крупнейших в Европе, Золотой обители Будды Шакьямуни.
Буддийские храмы в своей стране видеть, как минимум, непривычно. Они, в ментальности русского человека, скорее напоминают игрушечные домики, но не то место, где нужно молиться о прощении души. Забавно и необычно.
У храма к нам подошёл Лёха и попросил на опохмел 80 рублей. Дал Лёхе 35, чтобы у него было сегодня побольше собеседников.
Внутри храма, как и у мусульман, снимают обувь, покрывают колени ног. Как в случае со Стеной Плача в Иерусалиме, при выходе из зала не следует поворачиваться спиной к Будде. Впрочем многие идут задом аж до ворот.
Храм, в Калмыкии такие храмы ещё называют хурулами, является новостроем. Ему всего 10 лет и он был возведён в 2004 году на месте завода железобетонных изделий.
На территории храма довольно мило и умиротворённо.
Хурул состоит из 7 уровней. На нижнем расположены конферен-зал и библиотека, на верхнем — комната для медитации. Медитировать в этой комнате могут только духовные лица.
А мы покидаем храм и едем посмотреть Элисту.
Едем на главную площадь Элисты, площадь, как ни странно, Ленина.
Пагода Семи дней называется так не в честь количества дней в неделе, а в честь семи будд, которые пришли в наш мир по очереди. В молитвенный барабан внутри пагоды помещены 75 миллионов мантр, написанных на бумажных листах.
Перекусив в местном Синнабоне, выезжаем из Элисты. Предстоит очередной длинный перегон через степь.
Дорога в основном хорошая, но пустынная. На протяжении десятка километров можно не встретить ни одной машины, мы даже иногда сомневаемся, что свернули не в ту сторону.
Проезжаем печально известный Будённовск. В июне 1995 года группа террористов захватила в заложники около 1600 жителей этого города. В течение 5 дней заложники удерживались в Центральной районной больнице Будённовска. В результате террористического акта погибли 129 человек.
Проезжаем Будённовск, минуем Минеральные воды, уже в темноте проезжаем Пятигорск. После Пятигорска выезжаем на федеральную трассу М29 «Кавказ». Одна из лучших дорог России. Объезжаем Нальчик и Беслан.
При въезде в Северную Осетию нас останавливают на посту ДПС, говорят, мол в ночное время обязательна регистрация транзитного паспорта. На форумах много пишут об осетинских сотрудниках ГИБДД, хорошего пишут мало. Мол с документами лучше передавать 100 рублей. Мне кажется, что мы честные люди, поэтому 100 рублей оставляю себе и несу на пост только документы.
Сотрудник ГИБДД шутит, спрашивает куда и откуда едем, спрашивает занимаюсь ли я спортом. Я, такой, радостно говорю ему как хожу в тренажёрный зал. Полицейский, оказывается, тоже спортсмен, и называет себя мастером спорта по выбиванию денег. Намёка не понимаю. Тот проверяет документы, говорит, что долгов за мной нет, а вот за машиной числится штраф («странный какой-то штраф, 100 рублей за превышение скорости на улице Терешковой в Кемерове»). Самое забавное, что это тот самый штраф и, разумеется, за него я уже заплатил сполна. Сотрудник ГИБДД тогда говорит, «можно мы тебе выпишем просто предупреждение, что ты поворот не показал, ты не обидишься?». Я не из обидчивых и разговаривать уже надоело, поэтому выезжаю с поста с предупреждением, которого не было.
Объезжаем по краю Владикавказ и выезжаем на дорогу на Верхний Ларс. Верхний Ларс — приграничный посёлок, попасть на автомобиле в Грузию из России можно после отделения Абхазии только здесь.
Сразу за Владикавказом начинается Военная Грузинская дорога. Виды ясного ночного неба из горного ущелья завораживают. Уже за полночь, мы проехали за день около 1000 километров, и хочется сделать привал в какой-нибудь гостинице.
Планируем, что пересечём границу и в первом же грузинском посёлке Степанцминда найти ночлег. На прохождение границы тратим не очень много времени и вот мы в Грузии. Дети спят, мы тоже порядком устали. Посёлок Степанцминда встречает нас несколькими гостиницами и мотелями, но все они закрыты на замок, ночь. Пробую постучаться в две из них. Безрезультатно.
Принимаем решение ехать дальше. Дорога становится очень плохой (потом мы узнаем, что в мае здесь сходил сель и она вовсе была закрыта около месяца). В конце концов выезжаем на асфальт и добираемся до села Гудаури. Гудаури — известный горнолыжный курорт, и здесь довольно много отелей. Правда, работают они в основном зимой. В конце концов получается буквально достучаться до хозяина одного из них. За ночь в отеле он просит 150 лари, но лари у нас пока нет. Иду в ближайший супермаркет, снимаю в банкомате грузинские деньги. А теперь пора спать.